這套曉得證偽過多少遍高教主東西，拿出來騙讚了！漢服圈水平能不能不要這麼十幾年如一日保持祖國人民後面啊！實物和名字如果如此能聯繫起來，當年會眼睜睜看着一車秘色瓷人拉走而認識了，着法門寺地宮打開了！，內衣作為穿裏面服飾，普通畫作、陶俑看不到，這個時候春宮圖有用了。
這可以解釋什麼漢服這羣人怎麼穿是電視劇，達到不了歷史，因為大家是穿一層皮人。
PS：，普法衞士 同志，你圖拿了教主授權了麼？中國女子上半身內衣演變史可知，內衣經歷了鬆到修身，從束身到美體保健演變發展。
秦漢時期開始有了女子上半身專屬內衣齊襠；魏晉時期柄襠貼身穿着演變成外穿，開當代內衣外穿先河；唐代裸露多是現代不能企及，使乳房迴歸狀態；宋代抹胸注重護胸，裹肚側重護肚，內衣有了功能性分工；明代注重季節而區分內衣，重視內衣面料使用；清代抹胸外觀造型多樣，強調女子內衣時尚性；來説漢代內衣款式多，“抱腹”和“心衣”，它們是只有前 片保護胸腹，背部袒露，面料上以平織絹主。
“兩當”是魏晉南北朝時期內衣，顧名思義其有前後兩片，不僅能夠保護胸腹， 還可以遮擋後背，主要用織錦製成。
開放社會及民風，兼收幷蓄文化背景，使得隋唐時期服飾呈現出前無古人、後無來者態勢。
這出現了一種名袔子無肩帶女子上半身專屬內衣，它繫於裙腰之上，掩蓋胸部乳房，形似現在乳罩。
據《唐宋遺史》記載，祠子系楊貴妃創，此後中國女子有了保護胸乳中國式胸罩。
唐代女子服飾採用透明紗面料，盛行袒露襦衫，袒領普遍，貴族婦女喜歡長裙拖地，上身往往穿內衣，着一件紗衣，肌膚隱約可見，猶如內衣外穿。
宋代內衣出土實物多，《南宋雜事詩》中記錄有“紅粉抹胸緋裹肚”，可知宋 內衣有“抹胸”與“裹肚”兩種款式。
“存天理，滅人慾”思 想指導下， 內衣形制保守，流行抹胸外搭褙子服裝搭配方式，“內衣外穿”款式可見，不是很保守。
南宋劉松年《茗園賭市圖》（台北故宮博物院藏），畫有一名提茶瓶市井女子，着裝內衣外穿，酥胸微露【希望聲2021年6月16日】（編輯：唐潔） 中華民族傳統文化博大精深，從古人服裝講究可見，古代服飾是中華文化中璀璨一面。
文化得中國古時候説起，這裏時服飾名稱其關意義做個粗略簡介。
中國古代作為禮儀邦，古人服飾部份有相關名稱，身份、社會地位人著裝有所區別，地，人們一些服飾名詞代替各種社會身份人。
「冠」指帽子，古代帽子另一個稱呼叫元服，夏朝時冠稱「弁」，指緇布冠，商朝時稱為「冔」，而周朝則叫做「冕」。
「簪」指插髮髻或頭冠上針，「簪纓」是結冠帶子。
上身服裝是「衣」，下身服裝叫「裳」；衣服前面叫「襟」，後幅稱「裾」；「縫掖」指寬袖單衣。
破爛衣服叫「襤褸」，華麗服飾稱「華裾」。
「襁褓」指小孩穿衣服，是揹負小兒的揹帶和布兜；「弁髦」是保護嬰兒前額一種頭髮裝飾。
「左衽」指小襟左邊衣服，是東夷和北狄人服飾樣子；武夫服式是前後，「後」成為武夫衣服名稱了。
古代朝廷位列至尊三公，是皇帝欽命九種器物，即車馬、衣服、樂具、朱户、納陛、虎賁、弓矢、斧鉞、秬鬯。
士庶人，年20加冠有三加禮儀，即加緇布冠，二次加皮弁，三次加爵弁。
「布衣」指獲取功名讀書人穿衣服，後泛指百姓；「青衿」指青色衣服，古時是讀書人一種稱呼。
此時和王權確立了統一倭國政權，開始中國進行貿易活動。
古代，黃色衣服是貴人服裝，綠色衣服是下人穿。
《後漢書·卷十上·皇后紀第十上》中，太后（東漢明德馬皇后）下詔説：前過濯龍門上，見外家問起居者，車如流水，馬如遊龍，倉頭衣褠，領袖正白，顧視御者，不及矣。
——這裏提到僕人們是清一色綠色，配上雪白領子袖口。
古時如果綠色的麵料做衣，而裏子是色，人們認為是顛倒了倫序了。
西周時候，內衣被稱為“褻衣”。
有不可褻瀆和侵犯意思。
要知道那時候女人是注重自己貞操，她們思想是。
了這種叫法，是女性一種約束。
“褻衣”腰、胸和肩部地方繫帶，達到一種運動中而形成塑性效果衣服。
到了秦漢時期，內衣改了名字和樣式，這是內衣被稱為“抱腹”或者“心衣”。
內衣形狀整個前胸覆蓋着了，剩下後背裸露着。
魏晉時期時候，內衣被稱為“兩當”。
“兩當”意思，無論是前胸，是後背，內衣遮住了。
結婚是人生中一件大事了，每個人一生結一次婚。
不僅現代人十分注重結婚，其實古代人現代人要注重。
古代，每一個細節十分注重。
現代人婚禮可能少了一些古代婚禮禮節。
但是有一些東西無論是現代是古代是十分注重，比如説婚紗。
即便古代科技沒有現在發達，服裝款式沒有現在多，但是古代是十分注重婚紗，那麼你知道古代婚紗是什麼樣子嗎？今天中國婚博會編你介紹一下。
古代結婚婚紗叫鳳冠霞帔。
嫁衣詮釋了中國女性含蓄、，代表了中國東方女性魅力。
一身紅色，千嬌百媚，喜氣洋洋。
嫁衣是女孩子一生中服裝。
古時嫁衣要量身定做，手工縫製，才能顯現它和唯一。
古代，因為社會級分明，穿戴着雍容華貴鳳冠和霞帔舉行婚禮普通百姓家女子來説，是可望不可即。
百姓家女子婚禮上，假借“鳳冠”和“霞帔”名，做出鳳冠霞帔樣式，圖喜慶。
只不過，她們戴鳳冠霞帔鳳冠霞帔相去。
這可以看作是一場，市井民間上流社會時尚追逐與模仿，到了清代，這一現象官府，而鳳冠霞帔成了妻區於妾待遇。
古代新娘婚紗顏色採用傳統紅色。
因為古代人認為紅色代表喜慶，能夠襯託結婚的氛圍。
和服（日語：和服／わふく wafuku */?），日語中稱為着物（日語：着物／きもの kimono）[注 1]，是日本和民族傳統民族服裝。
“和服”字面意義“和民族服裝”。
日語中古來和服稱為“着物”，但這一詞語並沒有專門指代日本傳統服飾含義，而是泛指所有衣服。
明治時代，日本開始引入大量西洋服裝，區分日本本土傳統服飾而創造出“和服”一詞，洋服（ようふく）。
[1]西方人開始接觸日本文化後，“着物”這一詞彙（羅馬字寫作“kimono”）作為和服專門稱呼，反過來影響了日本本土，因此現今着物是有“和服”及“所有衣物”這兩種意思，不過“專指和服”情況壓倒性多。
[2]近代西方有多人開始欣賞和服傳統美學，使成日本文化國際影響力標誌之一。
和服凸出特徵是其交領右衽、方形剪裁、腋下開衩、材質、穿着，帶有獨立和民族風格。
其女性禮服大多使用繪羽模樣裝飾方式，可畫水平展開，其紋樣和色彩設計，形成稱美感。
這種紋樣和世界其它國家紋樣大不相同，並非大面積衣料上使用同一種複圖案，不是衣物邊緣線上貼入捲曲植物型花紋，而是幾種紋樣幾何化、抽象化紋樣層層疊套，塑造出平面中立體感。
於此，使用複圖案裝飾布料稱為小紋（日語：小紋），是女性便服材料；有男女通用色無地（日語：色無地）（即純色）和服，但男性往往使用紺色、茶色、灰色顏色，而女性會使用色系。
正式場閤中，男性與已婚女性採用黑色禮服（但女性禮服有小幅繪羽裝飾），而未婚女性會採用五彩繽紛、繪羽。
古墳時代之前，於年代，考證當時衣服模樣。
考古學家於繩文時代（約公元前13680公元前410年）遺蹟中發現古物中推測，當時日本羣島先民漁獵、採集方式生活，製作樹皮布（英語：barkcloth）、薴麻布、蕁麻布紡織品。
可惜是，雖然繩文遺蹟中出土了一些土偶，但其高度抽象化雕塑技巧使得當時衣服模樣。
[3]
到了彌生時代，中國晉代陳壽著《三國志·魏志·倭人傳》記載，當時日本先民不僅有麻布，有百濟傳來養蠶、絲綢等工藝。
此時彌生人並布料裁縫成衣服，而是開口、打結穿身上，男性所着稱“橫幅”，女性所着稱“貫頭衣（日語：貫頭衣）”。
[文獻 1]
日本古墳時代應於中國兩晉、五胡十六國、南北朝時期。
[14]同時，基於鎖國政策，外地輸入絲綢減少，而日本本地生產絲綢，未能製作和服需求。
於這期中國長期處於分裂狀態，故當時日語中稱中國江南地區“吳”、中原地區“漢”，而中國江南進口絲綢紡織品因此稱為“吳織”或“吳服”[文獻 2][文獻 3]，訓讀作くれはとり（即“くれはたおり”音變，意為“吳機織”）[4]，後來其發音改為音讀ごふく。
[5][6]到了後來江户時代，“吳服”稱呼擴展到了所有絲制布料，而棉、麻類布料統稱太物（ふともの）；時今日，“吳服”與“太物”區別，因此“吳服屋”成為了販售所有和服布料商店名稱。
[7]
據日本著作《世説故事苑》記載，應神天皇統治時，朝鮮半島百濟日本貢品裏有兩個吳國來縫織女，後來應神天皇因為感嘆吳國服裝緻華美，派遣阿知使主前往吳國求縫工女，但沒等到駕崩了。
到了下一代雄略天皇在位時，阿知使主帶回兩名織女，為“漢織女”（即來中國中原地區）和“吳織女”。
漢織女於製衣技術不如吳織女，歷史上從此消失；而吳織女死後作日本初代“吳服大神”吳服神社裏祭祀。
隨後，京都大酒神社石標上紀念她為“太秦明神 吳織神漢織神蠶養機織管絃樂舞祖神”。
17世紀日本謠曲《吳服》中，詠唱吳國綾織女天皇製作御衣，但紡織時候流淚、思念故國情[文獻 4][文獻 5][文獻 6]。
若傳統天皇斷代，應神天皇統治年間對應公元270310年，即中國三國時代；然而關於應神天皇是否存在以及其統治時間，現代考古界史學界論。
歷史學家考證，應神天皇時代或公元370–390年，或晚至公元5世紀[8][9]，因此吳織女漢織女故事存在疑問。
飛鳥時代前期應了中國隋朝，這一時期和王權通過一系列改革確立了中央集權制，並聖德太子影響下開始了大規模遣隋使制度，引入中華文化，並建立了冠位十二階，貴族衣服進行了嚴格規範。
江口一役戰敗後，日本朝廷大力引進唐朝制度及文化，使日本與大唐交流變得直接。
因此於奈良時代，日本唐文化有着大規模模仿，下平民，上至統治者。
元正天皇下令日本改用右衽。
701年制訂大寶律令，以及由大寶律令所衍生出來，718年制訂養老律令，包含了衣服制式規定。
這兩條律令將朝廷制服定義“禮服”（らいふく）及“朝服”（ちょうふく）兩種。
而官位、場合、身份衣服各自有部件、顏色及剪裁。
養老三年，開始制定婦女衣服式樣。
[文獻 7]嚴禁衣冠不整、僭服制。
[文獻 8]聖武天皇即位後，要求婦女改穿脱舊俗改穿新制。
[文獻 9]稱德天皇規定袍衣剪裁半匹限。
[文獻 10]元明天皇規定衣領要，“衣褾口，八寸，一尺”。
[文獻 11]規定衽相過不能。
圓領袍襴廣一尺二寸以下。
[文獻 12]光仁天皇規定袖口尺寸，五位以上一尺限。
六位以下八寸。
文德天皇規定袖口和褲口闊。
[文獻 13]
承和九年（公元842），仁明天皇詔書：“天下儀式，男女衣服，依唐法，五位以上位記，改從漢樣，諸宮殿院堂門閣，着新額。
”現今當時和服瞭解主要來自《令義解》、《令集義解》、《續日本紀》及《日本紀略》古籍，以及東大寺正倉院、法隆寺地保存文物。
正倉院所傳東大寺寫經生記錄男子服制包括袍、襖子、袴、汗衫、褌、水褌、前裳、布肩衣；女子服袍、裳、前裳。
法隆寺存有蜀江錦，傳説是聖德大子妃帶裂、褥裂。
時期和服為唐朝漢服翻版。
此時期和服基本上完全模仿當時期中國服飾模式，而日後貴族階級穿着“唐服”樣式於此時期留存下來。
時代初期，唐日交往，故大唐文化對和服影響。
然而，會昌毀佛一系列事件動搖了日本對大唐尊崇。
公元894年，日本停止遣唐使制度，北宋熙寧年間元末有佛教民間交流。
[文獻 14]中期起，藤原氏專政使得公家貴族開始凌駕於皇權之上，公家服裝開始得到獨立發展，當時中華主流形制產生分歧。
男裝中，初期接近唐朝官服束帶（是日本天皇即位時所著正裝）日常生活中狩衣取代（今日為神社神官正式服裝）。
狩衣很多基本元素中國歷史上並未出現，例如括袖（袖口穿插進一條帶子，其功能打獵時可以系起大袖，後來變為裝飾）、裂袖（袖子與衣服本身縫合有裂縫）。
此外，這個時期紋章及染色技術發展，令當時和服花款變得多樣化。
另一方面，宮廷婦女正式裝束自奈良時代服裝發展成為了極其複雜十二單，很多層絲紗重疊而成。
考證，當時兩層色彩搭配即有120種，六層色彩搭配有33種，八層色彩搭配有58種多。
[10]穿着這種衣服女性無法行走，能宮廷內室中深居簡出。
[3]
《源氏物語絵巻（日語：源氏物語絵巻）》、《年中行事絵巻（日語：年中行事絵巻）》及《伴大納言絵詞（日語：伴大納言絵詞）》古代畫卷當時期衣服樣貌提供了確實及有用證據。
另外日本後紀、續日本後紀、日本三代實錄、日本紀略及多個當時故事、日記古籍當時衣服發展提供了研究資料。
時代出現和服成為了日後日本朝廷禮服，大多流傳並延續現代。
公家裝束包括袞衣、束帶、直衣、狩衣、十二單、袿袴、水乾。
《養老律令·衣服令》，天皇即位、元正朝賀服袞冕十二章。
上朝以及大小諸會，服黃櫨染衣。
延伸閱讀…
日本皇太子服黃丹衣，親王紫衣。
諸臣一位八位唐宋公服制度，衣紫、緋、綠、縹。
[文獻 15][11]幕府時代，公方以束帶為禮服，四位以上黑袍，五位絳袍。
[文獻 16][文獻 17]
鎌倉時代，武士階級掌控日本政權，將男性禮裝化成垂（時期平民所穿着水乾本），取代朝廷裝束而成為了武家第一裝。
本來作為裝束內衣穿着“小袖”（其袖口得名）開始成為民間普遍着裝。
到了室町時代，發展出了大紋（だいもん）及素襖（すおう）兩種款式和服。
室町時代日本大量進口明朝金襴、緞子，作級織物，製作幕府將軍胴服（羽織）。
應永三年，利義滿訂武家禮法。
此後，方袖羽織、大口袴成為武士朝服，中衣，夏天白練，後來稱作裃。
裃是江户時代高級武家禮裝，稱為肩衣袴。
打掛，稱掻取，是武家婦人特有儀式禮裝，紅色，老者服雜色。
禮儀髮式環髻。
侯國夫人婚服白無垢。
[文獻 18]十二年，武家法度規定年武士不得服用紗綾、縮緬、平縞、羽二重、絹綢、木棉以外衣料。
[文獻 19]德川幕府規定諸大夫（武家從五位上）服大紋風折烏帽子，侍以上垂。
文久時代《諸家扈著服達》規定士族禮服羽織小袴，婚禮儀式服紗小袖、服紗袷帷子。
江户時代大名每年要向德川幕府進獻服飾包括袷、帷子、羽織、單物、小袖、道服、袴。
[文獻 20]垂直領表衣後來演變羽織。
幕府禁止平民穿武士式服紋付羽織袴。
明治維新後，平民才有了取姓氏、乘馬以及穿紋付羽織袴的權利。
[文獻 21]
安土桃山時代及後服裝主流是小袖主，而於這個時代和服結構加入衽（おくみ）、袖、袴（はかま）部件。
雖然細部變化於後時代持續著，但和服形態基本定型，直到現代。
江户時代，武士禮服進一步簡化成小袖之上穿肩衣（日語：肩衣）（かたぎぬ）與袴組合成上下套裝（裃（日語：裃）、かみしも）。
清軍入關後，大量移民日本明朝織工京都西陣織工傳授了各種紋織物技術，如金襴、錦、唐織、緞子、紋紗、縮緬、繡花織造技術，而使得西陣織物。
[文獻 22]西陣野本氏效仿蜀錦，五色絲織成花鳥綾花雜品。
字畫裝裱業使唐織發展起來。
京都西陣織唐織中心。
[12]流亡日本的士人影響了幕府思想，其中朱舜水應德川光圀請求繪圖教制朝服、角帶、野服、道服、明道巾、紗帽、幞頭。
[文獻 23]德川光圀稱朱舜水門人。
[文獻 24]德川光圀作《禮儀類典圖繪》和《日本史·禮樂志》詳細考證了奈良朝衣冠制度以及天子、親王、命婦、武宦禮服。
如天子即位赤色大袖袞冕十二章、聽政黃櫨染大袖袍、麥塵縫腋袍表袴；內命婦一位紫衣、三位以上淺紫衣纈裙、四位緋衣；武官禮服皂羅冠、位襖加繡裲襠。
1667年，幕府儒臣人見竹洞（日語：人見竹洞）3年前宋羅《鶴林玉露》卷八所記載野服樣式，參酌當時日本儒者衣道服之制，繪成《野服圖説》，送請朱舜水修改。
[文獻 25]這確立朝廷服製成了現代公家裝束基礎。
另一方面，戰國時期軍閥割據現象結束，平民生活水平提升，衣飾，流行各種式樣織染小袖；反之武士階級年戰爭造成財政絀，樣式趨於。
作為這種現象應，統一日本江户幕府此時儒家價值觀為，開始當時新興產業資產階級實行禁止令（日語：禁止令），阻止他們衣裝上僭武士階級。
[13]五年（1628年），禁止農民使用麻布、葛布、木棉以外材料；十九年，禁止絲綢制腰帶。
16631713年間，頒佈一系列禁令限制了民間使用衣服布料。
到了1785年，當時發生天明饑荒，幕府完全禁止了非武士階級穿着絲綢製成和服。
此時禁令主要衣服材料和花紋，例如男性只能穿着純色、不能穿着扎染布料、不能穿着金紗刺繡。
江户幕府禁令，民間兩種方式應：
此時傳統於衣服帶發展成裝飾物，及後成為和服不可或缺一部分。
1673年三井高利（日語：三井高利）（三井家族始祖）於當時江户本町目設立了名“後屋（日語：後屋）”吳服屋，“會抬高售價”營商手法而馳名於世。
江户時代中期後期，德川幕府崇尚儒學，開展了復禮復天保“裝束御興”運動，復興公事主義，日本有職故實家開始裝束考證，並且復興了天皇黃袍染色技術。
德川家康《禁中並公家諸法度》規定了天皇及諸臣服制，主導復禮復。
德川家康小笠原流立為官學以來，通過藩校講授使小笠原流禮法傳播。
1632年《小笠原家禮書》出版。
趨於保守天保服飾“粹”審美觀融合起來，成為了現代男性和服審美的基礎。
[14]同時，基於鎖國政策，外地輸入絲綢減少，而日本本地生產絲綢，未能製作和服需求。
延伸閱讀…
另一方面，儘管大部分西方貿易幕府禁止，少量英屬印度進口印花布（更紗、さらさ）日本起來，催生了本土木棉產業。
此前，庶民階級往往大麻、薴麻、芭蕉材料製作布製衣；木棉其價格成為了庶民衣物首選。
型染、注染大規模批量生產技術這開始流行，至於承擔高昂布料價格底層人民裁衣剩下布料拼接起來，刺子（日語：刺し子）進行補修、加固，作成襤褸（ボロ，中國百家布類），及至現代成為了收藏家喜愛一種傳統手工藝。
[3]
1864年，因為禁門變，幕府長州發兵討伐，軍服決定改為西洋式，洋服開始日本流行。
洋人交流機會增多，一些與西洋人有多接觸人如華族、政府要員開始改穿洋服，以便與洋人交涉，充份顯現出日本人當時求變心態。
至於平民，洋服價錢高昂，以及傳統美的觀點影響，江户時代生活模式基本上維持，故此平民多穿着和服。
於此時期日本出現了兩種截然不同服飾，因此需要區分場合下將“着物”一詞改稱“和服”，將日本傳統服飾西洋傳來洋服作。
日本明治維新關係，政府推動了現代化紡織工業，使和服衣料產量大升，到了大正時代其總產值達7000萬日圓，使得當時日本一躍成世界絲綢生產國。
[14]另外開國日本大力發展外國商貿，引入了衣料，使和服材質變得多元化。
另外，因為工業推動，布料染色技術提升，使和服紋理及色彩變得斑爛。
1871年9月3日，明治天皇廢止自奈良時代唐朝引入、經歷時代發展起來公家裝束，其詔書雲“如今衣冠制、模仿中古唐制、風格流於”。
[文獻 26]此後至二戰結束，日本皇家禮服採用歐洲式軍裝，於戰後改為商務式西裝。
然而，古來傳承公家裝束登基以及其他神道祭典上作為朝廷禮服使用。
同年，頒佈散發脱刀及制服着用令，規定大臣、參議、諸省長、次官朝儀以外，羽織袴為便服。
明治十年太政官宣佈羽織袴為官吏禮服。
[文獻 27]而武家侯國夫人禮服打掛成為花嫁衣裳，略禮服染帷子成為平民禮服。
[15]此外，統一陸軍及官僚制服，明治天皇頒佈了政令，讓警察、鐵道員及教員改穿洋服。
另外軍隊規定穿着軍服，而當時軍服洋服。
而當時軍服後來演變成當時男子學生制服。
於明治維新力求西化行徑，洋服取代和服於平民中地位。
此時期平民服裝西化大多侷限於男性，接觸到西洋服裝日本朝野上下流行起來“和洋折衷”穿衣風格。
於和服和洋服沒有成為兩個固化分類，因此對很多人來説日本傳統西方服飾融合穿着並沒有違和感。
例如，當時搭配包括小袖內部穿西式襯衫打領帶、小袖之上穿着西式外衣（今日歐美見弗內斯大衣，於無袖適合大袖和服，日本可見）、小袖搭配西式帽子手杖皮鞋。
之，明治時期女裝並沒有大量融入西洋元素。
這一時期女裝改變是引入了男式的袴。
袴本來時代是女性十二單內衣一部分，形制男裝無大異。
鎌倉時代武家女性內衣便服，本來包含了袴，但是於看起來聯想到戰鬥，故儒家男女大防思想影響下消失，只有在神道巫女傳統裝束中得以保留。
明治時代，效仿西洋建立女子學校後，入校學習女性開始效仿男學生以袴為制服。
然而，雖然當時有完全男裝袴的紀錄，這一舉動保守派斥為女扮男裝並加以禁制。
作為折衷，當時開始流行起專門女袴，去掉了袴襠並系帶上模仿西洋女裙，成為女學生標誌服裝，到今天成為了畢業式上專用穿着。
[16]
大正時代因明治維新大量西方文化帶進日本，使西服取代和服成為流行服式。
加上女性主義抬頭，使得服裝西洋化變得侷限於男性，如女學生制服初期日本化行燈袴變後期西化水手服。
這一時期，受當時歐洲裝飾藝術風格影響，女性和服花紋開始傳統和式紋樣轉向大膽西式花紋，而機器生產銘仙絲綢大大降低了絲綢成本，使得大正時代女性勇於嘗試嶄新紋樣。
這一時期和服風格作為一部分，竹夢二等畫家記錄下來。
於1923年關東大地震成為了一個洋服取代和服轉捩點。
於災後社會動盪，穿着和服女性往往因為和服緊身剪裁影響，不僅災害發生時逃脱，成為了各種犯罪、搶掠目標。
翌年，“東京婦人子供服組合”發起了婦女服裝西洋化行動，使洋服進一步取代和服成為婦女穿着。
第二次世界大戰爆發後，於日本國內，服裝趨向實用主，如當時制訂國民服。
雖然30年代前期到中期開始流行一些“戰爭紋樣”（如飛機、坦克、軍旗），表達了當時日本國內漲軍國主義情緒，但戰局開始轉向日本後，日本軍政府開始轉向全國動員，號召全日本女性勞動和服改裁成褲（もんぺ），藉以將女性納入戰時生產體系內。
這一改變戰後洋服完全取代和服服奠下了基礎。
1935年（昭和10）1938年日本戰時體制移行期國民禮法構想，基於小笠原流禮法強化作法教育。
昭和13年（1938），日本文部省成立“作法教授要項調查委員會”，當時禮法權威、《禮法心得》作者、貴族院議員、侯爵德川義親（日語：徳川義親）任調查委員長，研究男女中等學校修身教授要目，振興禮教。
1938（昭和13）～1939年《禮儀作法全集》9巻刊行。
1941年文部省頒佈《昭和國民禮法要項》，學校貫徹實施。
《禮法要項》國民禮服進行了詳細規範，實際上是包括服裝、禮儀（冠婚葬祭）以及弓道（射禮）。
《禮法要項》第九章規定了平民男子冬季禮服紋付羽織袴、夏季浴衣和女子禮服、訪問服。
戰後，日本美國主導下飛速現代化。
於穿着麻煩和服變得，而反之實用洋服變得，和服作為衣服人減少，僅保留了禮服功能。
到了上世紀60年代，實現了濟復甦日本開始轉向本民族特色探尋。
三島紀夫作家推動右翼運動提出“日本精神”面現代化帶來文化迷茫。
和服作為一個既存日本文化符號重拾起來。
戰前是，戰後和服復興有性烙印；少數右翼人士外，大部分普通日本人和服視為一種前現代代表，從而穿和服男性產生了負面刻板印象，認為他們現代化日本格格不入。
是，女式和服很多人眼中成為了傳統“和撫子”式賢妻良母形象，強調自身性吸引力西式女性形象對立起來。
[17]促成這一發展是六十年代開始起來“着付教室”。
着付け意為穿着和服步驟，但這一概念戰前並存在——和服作為普通衣物時，並沒有人專門開辦學校講解如何穿着，而是家中作為生活常識學會。
然而，經歷了數十年淡化後，很多人未在家中學過穿着和服，因此當時日本紡織業企圖通過開班教學鼓勵多人穿着傳統紡織品縫製和服。
[16]1964年日本專門成立了“裝道禮法着物學院”，[18]培養出了大量裝道和服專家，普及和服着裝、禮法、和裁、創意、美容以及出版圖書。
昭和50年日本政府頒佈了《傳統工藝品產業振興法》，第21條設立了傳統工藝產業振興協會[19]1966年全日本着物振興會成立，提倡11月15日和服日，並號召大眾七五三節穿和服。
[20]，並成立了由日本文部科學省、經濟產業省認可全日本和服顧問協會。
於教學驗收，很多原本沒有規定細節着付教室成為了規矩。
着付教室提倡穿法要求束身布和墊布“補正”女性身形，其結果西式衣裝塑造女性理想曲線身材相反，是上下直筒身材。
完全掩蓋女性性徵着付教室式穿法成為了保守主義者眼裏“唯一正確”穿着方式並延續。
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然而，經濟騰飛着付教室提倡高級形象使得戰後和服業拋棄了戰前價格親民路線。
於“會穿和服”成為了女性一種文化資本，傳統紡織業轉向高端市場，價格水漲船。
日本經濟走向停滯，高價和服市場一次受到了打擊，很多和服業者一厥而倒閉。
到了昭和末期，有少數行業（例如神道巫女）、神官、撲選手、藝妓人士，於工作規例所限，穿着和服。
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傳統和服顏色及取自裝飾圖案，帶有象徵內涵，並透露了穿着者年齡、地位、財富及品味。
江户時代，女子服飾變得鮮明奪目，而男子服飾變得素以顯出身份地位。
年齡婚姻狀況影響了和服款式和花色。